Папировка яблоня описание фото

Содержание

Описание сорта

Многие считают, что Папировка — это знаменитый Белый налив. По этому поводу до сих пор ведутся серьёзные научные споры, приводятся аргументы «за» и «против» такого положения. Например, во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур (г. Орёл) считают, что это действительно так. В то же время, Госреестр селекционных достижений РФ, в который Папировка включена в 1947 году, рассматривает её и Налив белый как два различных сорта. Считал так и сам И. В. Мичурин.

Глубокая историческая проработка вопроса даёт основание довериться Госррестру. Тем не менее, оказывается, что различия между сортами малосущественны. И тот, и другой сорта известны очень давно; и дерево, и его плоды различаются в минимальной степени. Поэтому то, что Папировка в основном называется у нас Белым наливом, ничего плохого не представляет. Да и детишкам в середине лета как-то логичнее охотиться за «наливкой».

Папировка считается прибалтийским сортом, одно из его официальных названий в Госреестре так и звучит: Налив белый прибалтийский. Кроме того, она известна под именем Алебастровое.

Сорт широко распространён как в нашей стране, так и в Германии, Польше, Белоруссии, на Украине. Считается, что он получил название от слова «Папир» (бумага). Плоды у Папировки чуть крупнее, чем у настоящего белого налива. Самым характерным отличием специалисты считают наличие «шва» на кожице.

Папировка — раннелетний высокоурожайный сорт. Плодов бывает так много и они настолько плохо хранятся, что, к сожалению, огромная часть урожая просто пропадает, но яблоня успевает порадовать многочисленных желающих первыми витаминными яблочками. На основе Папировки селекционерами было получено несколько десятков новых, более ценных сортов, но она до сих пор не покидает сады любителей.

На иных ветках яблоки Папировки висят как ягоды на облепихе

Честно говоря, именно из-за невозможности переработать весь урожай (а ведь нас учили: «Всё выращенное — сохранить!») и пришлось удалить с участка дерево Папировки. Пусть Мельба поспевает и позднее, но она даёт время разобраться с яблоками. Смотреть же, как пропадает Наливка, а ты ничего не можешь с ней сделать, очень больно.

Деревья у этого сорта средние по величине. Крона в молодости широкопирамидальная, с возрастом принимает округлую форму. Ствол светло-серый, молодые побеги коричневато-оливковые. Листья среднего размера, слегка опушённые, серовато-зелёные. Бутоны и цветки крупные, бледного-розового цвета. Плодоношение сосредоточено на кольчатках, начинается с 3-х или 4-летнего возраста.

Папировка отличается хорошей зимостойкостью, причём это касается и древесины, и цветочных почек. Устойчивость к парше средняя.

Яблоки созревают в конце июля или начале августа. Урожай с одной яблони составляет около 100 кг плодов, в особенно урожайные годы — до двухсот. Правда, после рекордных урожаев на следующий год урожайность сильно падает, а с возрастом и вовсе может стать периодичной. Поэтому средневзвешенная урожайность за всё время жизни дерева не считается высокой. Деревья у Папировки очень живучие, период плодоношения длится до 55 лет.

Плоды средней величины, массой 70–100 г (на молодых деревьях до 150 г), округло-конические или конические, немного ребристые, с продольным швом, окраска от чисто белой до ­желтоватой. Румянец или любая покровная окраска отсутствует, но наблюдаются многочисленные крупные подкожные точки зеленоватого цвета. Мякоть белая, нежная, рыхлая, с сильным ароматом, сокосодержание среднее. Вкус нормально созревшего яблока отличный, кисло-сладкий. Однако этот период длится очень недолго, и при перезревании мякоть становится мучнистой, малосочной, «как картошка».

Свежие яблоки Папировки очень вкусные, но эта радость длится недолго

Яблоки держатся на деревья более прочно, чем у Грушовки московской, но в засуху процент падалицы весьма высок. Назначение урожая — главным образом, употребление в свежем виде, яблоки готовы к этому прямо на дереве. Избыточное количество перерабатывают на сок, вино, варенье и т. д. Папировка — сорт для местного потребления: плоды к перевозке совершенно непригодны, хранятся совсем недолго, не более 3 недель. Однако за это время качество плодов резко падает. Падает оно и от малейших ушибов, проявляющихся в потемнении кожицы и образовании вмятин с их последующим загниванием.

Папировка до сих пор не потеряла своей роли в личных садах из-за следующих достоинств:

  • нетребовательность к условиям выращивания;
  • хорошая зимостойкость;
  • сверхранние сроки созревания яблок;
  • высокая (в молодом возрасте) и средняя за всё время жизни урожайность;
  • универсальность использования урожая;
  • отличные вкусовые качества свежих плодов;
  • скороплодность.

Недостатками являются:

  • очень низкая транспортабельность;
  • чрезвычайно малый срок хранения;
  • одновременность созревания всего урожая;
  • периодичность плодоношения в зрелом возрасте.

Посадка яблони сорта Папировка: пошаговая инструкция

Папировка — сорт, совершенно непритязательный к условиям произрастания. На суглинистых почвах может расти даже без удобрений, но, конечно, как и любая яблоня, с благодарностью их примет. Откровенно глинистые почвы надо немного исправить, добавив песка и перегноя, сильнокислые почвы — произвестковать (мелом, доломитовой мукой, гашёной известью). Яблони этого сорта растут и плодоносят даже на песках, на пригорках и т. д., но не любят очень близкого расположения грунтовых вод.

Деревья у Папировки немаленькие, они требуют просторного размещения

При посадке нескольких деревьев между ними надо соблюдать дистанцию около 4 метров. До ближайшего строения или забора надо оставить 2,5 м. Желательно, чтобы этот забор был со стороны самых холодных ветров, а с остальных сторон дерево хорошо освещало солнце. Сажать Папировку можно и осенью, и весной, но в регионах севернее Москвы предпочтительнее весенняя посадка, хотя осенняя и несколько проще: весной для этого обычно недостаёт времени. Посадка ничуть не отличается от посадки яблонь большинства других сортов.

Для осенней посадки яму копают минимум за неделю, для весенней это надо сделать с осени. Осенняя посадка проводится после листопада. Конечно, саженцы начинают продавать раньше, они бывают даже с листьями. Лучше подождать, купить тот, что выкопан без листьев. А если уж сильно приглянулся «зелёненький», листья лучше сразу аккуратно оборвать. Примерный ход работ по посадке знаком любому дачнику.

  1. Копают посадочную яму, лучше сделать это ещё летом. Минимальные размеры 70 х 70 х 70 см, но на тяжёлых почвах эти цифры лучше увеличить. Нижний слой земли, от которого толку мало, выносят за пределы участка, верхний сохраняют.

    В яму после выкопки будет возвращён только верхний слой почвы

  2. Если почва глинистая, на дно ямы укладывают 10-сантиметровый слой дренажа (щебёнки, битого кирпича, просто крупного песка).

    Дренаж препятствует скапливанию воды в яме и загниванию корней

  3. Сохранённый верхний плодородный слой почвы тщательно перемешивают с удобрениями: полтора ведра перегноя, 100 г суперфосфата, пара пригоршней древесной золы. Засыпают приготовленную смесь в яму. Дают яме минимум неделю постоять (если очень сухо, нужно вылить в неё 1–2 ведра воды).

    Смешивать удобрения с почвой можно и лопатой, но руками надёжнее

  4. Привезённый на участок саженец опускают хотя бы на сутки корнями в воду. После этого обмакивают корни в болтушку, составленную из глины и коровяка (3:1) и разведённую водой до консистенции жидкой сметаны. Если нет коровяка, то просто в глиняную болтушку.

    Цель использования болтушки — улучшение приживания деревца

  5. Вынимают из ямы столько грунта, чтобы в лунке легко разместились корни саженца. Вбивают рядом с будущим саженцем крепкий кол для подвязки деревца, ставят в яму саженец, расправляют корни и засыпают его почвой так, чтобы она окружила корни без промежутков.

    Если корни будут загибаться, лунку надо увеличить так, чтобы саженец расположился свободно

  6. Притаптывают землю ногой, следя при этом, чтобы корневая шейка оставалась выше уровня земли на 5–6 см. Впоследствии она опустится так, как требуется. Чтобы было легче следить, на края ямы можно положить любую доску, палку, лопату и т. д.

    Если шейка осталась выше почвы, не страшно: через пару дней земля уплотнится, и деревце опустится

  7. Подвязывают саженец к колу, применяя известный способ «восьмёрка».

    «Восьмёрка» прочно держит стволик и не травмирует его

  8. Изготавливают валик по краям посадочной ямы, чтобы не убегала поливная вода, и поливают саженец 2–3 вёдрами воды. Мульчируют почву торфом, сухой травой или любым другим сыпучим материалом.

    Последнее ведро воды должно уходить в землю в течение нескольких минут

При посадке высокой однолетки стволик укорачивают на 20–30 см. У двухлетки боковые веточки обрезают на треть. Хотя, конечно, в холодных регионах лучше эту обрезку оставить на весенний период.

Ближе к зиме стволик следует защитить от морозов и грызунов, обвязав его лапником хвойных деревьев или хотя бы капроновыми колготками. С выпадением снега надо набросать его в приствольный круг.

Особенности выращивания и тонкости ухода

Папировка растёт даже у лентяев. Конечно, при этом с возрастом урожай падает, яблоня зарастает лишними ветками и мхом, но всё равно плодоносит. А чтобы ей хорошо жилось, и хозяин получал отменные урожаи, за Папировкой, как и за любым деревом, надо ухаживать. Благо, уход за ней несложен и включает в себя элементарные процедуры.

Рано весной к взрослому дереву надо подойти с ножовкой, вырезать все поломанные, больные и явно лишние ветви, замазать срезы садовым варом. Отошедшую кору оторвать и сжечь. Сейчас считается, что в не слишком суровых климатических условиях обрезать яблони можно даже летом, но нельзя забывать замазывать срезы. Летом лучше ходить только с секатором, отрезать ещё молодые побеги, которые надумали расти не в нужном направлении. А формирующую обрезку лучше проводить тогда, когда дерево находится в не самом активном состоянии: в марте или октябре.

При любой обрезке основное — максимально осветить крону

Чтобы дерево приобрело нужную форму, обрезать ветви надо ежегодно. Ничего сложного в этом нет, главное, не допускать загущения, вырезать волчки (растущие вертикально вверх) и ветви, растущие под острыми углами к стволу и скелетным ветвям. При вырезке не оставляют пеньков, даже укорачивающая обрезка любой ветви должна проводиться так, чтобы срез переводился на веточку меньшего порядка.

Легко запомнить простое правило: если укорачиваем на внешнюю почку, новый побег пойдёт расти вбок, а если на внутреннюю — вертикально.

У Папировки средняя болезнеустойчивость, поэтому сразу после весенней обрезки стоит обработать дерево простейшими фунгицидами, например, бордоской жидкостью. Если летом возникнут проблемы с паршой, осенью обработку придётся повторить. В остальном уход за яблоней состоит в поливах и подкормках. В первые годы необходимо и рыхление приствольного круга с удалением сорняков.

Пить Папировка любит много: ведь она отличается обильными урожаями сочных яблок. Особенно нуждается яблоня во влаге в периоды цветения и интенсивного роста плодов. Молодые деревья в засуху поливают еженедельно, взрослые — два раза в месяц. Обязателен и обильный подзимний полив, который проводится незадолго до наступления морозов.

Валик часто оставляют и для взрослых деревьев: так поливать удобнее

Удобряют Папировку так же, как и другие сорта яблонь. Один раз в несколько лет закапывают пару вёдер перегноя в маленькие ямки по периферии приствольного круга. Часто используют минеральные удобрения: так, ранней весной мочевину или аммиачную селитру разбрасывают под дерево и слегка заделывают в почву (1 столовая ложка на 1 м2 приствольного круга). Сразу после окончания цветения дают полное минеральное удобрение, например, азофоску, осенью — суперфосфат и древесную золу.

Болезни и вредители: основные виды и пути решения проблемы

Папировка среднеустойчива по отношению к основным видам заболеваний, поэтому профилактическое опрыскивание фунгицидами весьма желательно. Кроме того, профилактикой заболеваний является и побелка стволов и крупных веток, которую проводят перед наступлением зимы. При этом помимо собственно извести, в состав раствора вносят и химпрепараты. Например, эффективным составом является следующий:

  • гашёная известь — 1 кг;
  • силикатный клей — 2 столовые ложки;
  • мыло (лучше дегтярное) – 20 г;
  • глина — 2 кг;
  • вода — до 10 л.

Конечно, в случае появления серьёзных болезней необходимо срочное и кардинальное лечение. Папировку часто одолевает парша — опасное грибковое заболевание. Характеризуется жёлто-зелёными, а затем бурыми пятнами на листьях, переходящими и на плоды. Плоды портятся, трескаются, деформируются. В основном болезнь поражает яблоню при высокой влажности воздуха. Профилактикой парши служат:

  • своевременная уборка и уничтожение опавших листьев;
  • удаление больных веток;
  • зачистка отстающей коры с последующей дезинфекцией раствором медного купороса;
  • побелка дерева на зиму;
  • опрыскивание дерева химическими препаратами (Фитоспорин-М, Циркон, бордоская жидкость).

Заболевшие деревья лечат фунгицидами (медный купорос, Хорус, Скор и др.).

Парша большинство урожая превращает в неаппетитные испорченные яблоки

Кроме парши, Папировке угрожают:

  • Мучнистая роса — выглядит, как белое опушение листьев. Впоследствии это опушение становится коричневым, листья засыхают, а болезнь переселяется на плоды. В лечении эффективны препараты Топаз, Скор или Строби.

    Мучнистая роса довольно сильно поражает Папировку, особенно в мокрую погоду

  • Плодовая гниль, или монилиоз, – заболевание, при котором плоды загнивают уже на ветках. Поскольку Папировку редко считают очень ценным сортом, при небольшом развитии болезни обработками не занимаются. Если дело зашло далеко, пользуются препаратами Скор или Фундазол.

    При монилиозе яблоки сгнивают уже на дереве

  • Цитоспороз — очень опасное грибковое заболевание, при котором поражённые участки коры покрываются мелкими красноватыми бугорками и вскоре засыхают. Болезнь может быстро уничтожить дерево. В случае сильного поражения лечение невозможно, если же успели заметить, надо вырезать поражённые участки, затрагивая и соседние здоровые, а срезы продезинфицировать раствором медного купороса.

    Цитоспороз — опаснейшее заболевание, приводящее к гибели всего дерева

  • Чёрный рак — почти смертельное заболевание. Поражению подвержены кора, скелетные сучья, листва, плоды. Заражённая кора выглядит как обожжённая. При этом кажется, что древесина покрыта сажевым налётом. При раннем обнаружении лечение возможно. Оно, как и при цитоспорозе, хирургическое: вырезают все инфицированные участки со здоровой древесиной и обрабатывают медным купоросом, после чего замазывают садовым варом или масляной краской.

    Чёрный рак лечится только на начальной стадии

Папировку поражают те же основные вредители, что и другие сорта яблонь, например:

  • Цветоед — маленький чёрно-коричневый жучок с хоботком, поражает бутоны, которые вскоре буреют и засыхают. С ним тяжело бороться химикатами (поскольку он активен во время цветения), обычно используют механический метод. Рано утром, пока ещё холодно, оцепеневших спящих цветоедов стряхивают на любую удобную подстилку и собирают.

    Этот жучок с хоботком способен уничтожить более половины бутонов

  • Яблонная зелёная тля — мелкое насекомое, высасывает соки из молодых листьев и побегов, после чего они засыхают. Тля размножается всё лето. К счастью, против неё эффективны различные народные средства, такие, например, как настой табачной пыли, ботвы помидоров или отвар полыни.

    От нашествия тли, бывает, молодые деревья даже погибают

  • Плодожорка — небольшая белая бабочка, личинки которой известны каждому. Это — те самые «червяки», которых мы встречаем в яблоках. Полностью уничтожить плодожорку можно лишь серьёзным опрыскиванием яблонь химическими препаратами. Однако использование простейших ловчих поясов и своевременный сбор опавших яблок сводят потери урожая к минимуму.

    Результат действия плодожорки известен даже ребёнку

Отзывы о сорте

Неплохой летний сорт, если бы не один большой минус, и это предрасположенность к мучнистой росе.

По моим наблюдениям, за Папировкой чтоб 20 лет кто-то ухаживал — это нонсенс, а если не ухаживать — она дичает за 3–5 лет до неузнаваемости. Источник: http://smoldacha.ru/forum/plodovye_kultury/topic_763

За Папировкой наблюдаю уже более полувека. На площади участка у деревьев велика вариативность формы и размера плодов … Про Белый налив могу сказать, что посадить этот летний сорт можно лишь из чувства ностальгии. Яблоки не совсем вкусные, тем паче что летние. В своё время яблоню этого сорта мы удалили.

У меня таких деревьев два, притом одно дерево выросло очень высокое и от этого у меня проблемы со сбором урожая, а если спелое яблоко падает, то оно полностью разбивается.

Папировка известна большинству садоводов как Белый налив. И, хотя это не совсем одно и то же, по привычке её называют именно так и любят за то, что угощает нас яблочками одной из первых. Этот сорт вот уже третье столетие не исчезает из любительских садов. Несмотря на то, что плоды хранятся недолго, Папировка успевает утолить естественное желание поскорее наесться первых в году вкусных и полезных яблочек.

Наиболее распространенными и по праву любимыми фруктами в Европе являются яблоки.

Их сорта исчисляются десятками: новые, которые мы открываем с радостью для себя, и старые, признанные и проверенные временем.

К таким хорошо известным сортам относится скороплодная яблоня Дочь Папировки.

История создания

Яблоня этого сорта получена С. П. Кедриным в 1937 г. методом гибридизации сортов Аниса алого и Папировки. Работа проводилась на Самарской опытной станции садоводства.

Новый сорт соединил лучшие характеристики родительских форм: скороплодность и урожайность, зимостойкость деревьев и отличный вкус плодов.

Он получил распространение как в южных, так и более северных регионах России:

  • Поволжье,
  • Урале,
  • Самарской,
  • Ленинградской,
  • Ульяновской областях,
  • на Валдае.

Описание

Яблоня Дочь Папировки – скороспелый летний сорт с ранним плодоношением. Эти качества относятся к его несомненным достоинствам, как и прекрасный кисло-сладкий вкус плодов с плотной и сочной мякотью.

Яблоня Дочь Папировки имеет раннее плодоношение.

К недостаткам сорта можно отнести мельчание плодов вследствие обильного урожая и маленькие сроки хранения яблок.

Зимостойкость средняя.

Устойчивость к парше средняя, поэтому необходимо проводить комплекс агротехнических мероприятий, направленных на получение хорошего урожая.

Плодоношение начинается на 3–5 год после посадки. У молодых яблонь оно ежегодное, у старых — урожайность периодическая.

Важно! Яблоня самобесплодная. Для образования плодов необходимо высаживать опылители. Наиболее подходящими являются сорта Папировка, Суйслепское и Грушовка московская.

На юге плоды собирают в июле, а в более северных районах России – в начале августа.

Молодые деревья в среднем дают 50–55 кг плодов с одного дерева. Максимальный урожай собирают в южных районах – до 150 ц/га.

Срок хранения яблок небольшой – всего 10–12 дней.

Кожица плодов нежная, легко повреждается, поэтому при сборе урожая требуется особо бережное обращение. В специальных хранилищах яблоки сберегаются около 30 дней.

Дегустационная оценка составляет 4,8 балла. Употребляют плоды в свежем виде, а также в виде повидла.

Особенности

Деревья высокорослые, могут достигать 7–8 м в высоту:

  • В молодом возрасте ежегодный прирост ветвей составляет до 0,5 м.
  • Широко пирамидальная крона имеет несколько ярусов, каждый из которых состоит из 3–5 мощных ветвей, расположенных под углом 50–60о к стволу.

Яблоня Папировка.

  • Побеги прямые, средней толщины, серо-коричневого цвета, покрыты опушкой.

Листья округлые, с широкой листовой пластинкой, слегка сложенной и изогнутой по центральной линии. Край листа городчатый.

Цветы бело-розовые, закладываются на плодовых органах: кольчатке, копьеце или плодовом прутике.

Плоды округлой формы с небольшой ребристостью к верхушке плода, массой 75–95 г.

Вкус сладко-кислый, приятный. Цвет мякоти белый с желтым оттенком.Под кожицей видны многочисленные точки.

Агротехнические приемы

Особое внимание следует уделять уходу за яблоней:

  • Правильно обрезать деревья и формировать крону,
  • Проводить внекорневую подкормку,
  • Бороться с болезнями и вредителями сада.

Посадка саженцев

Высаживают деревья ранней весной или осенью, чтобы они окрепли до наступления зимы.

Сажать лучше на солнечном месте в плодородную почву, обеспечивая обильный полив. Расстояние между деревьями не менее 5–6 м.

В случае близкого залегания грунтовых вод, до 1 м, деревья не будут плодоносить. Чтобы этого избежать, их высаживают в земляные насыпи высотой 0,7–1,3 м и основанием в диаметре около 2,5 м.

  • На плодородной почве яму выкапывают глубиной до 60 см, она готова к посадке дерева.
  • На бедных почвах яму вырывают глубиной не менее 65 см, диаметром до 1 м.

К верхнему слою почвы из ямы добавляют 1–2 ведра торфа или перегноя и минеральные удобрения: суперфосфат (250 г) и хлористый калий (40–50 г), который можно заменить древесной золой (300г).

Удобрения, содержащие азот и известь, вносить не следует, чтобы избежать ожогов корней. Смесью заполняют приблизительно 2/3 ямы, помещают саженец и высыпают оставшуюся землю.

Посадочная яма готовится заранее. Важно! Корневая шейка должна возвышаться над грунтом на 5-6 см.

Лунку обильно поливают водой и мульчируют (присыпают слоем перегноя, соломы или листьев), чтобы предотвратить образование корки на поверхности земли.

Обрезка деревьев – один из самых сложных приемов агротехники. Обрезку саженца делают только весной независимо от времени посадки.

Важно! В первый год после посадки у саженца формируют штамб высотой 50 см и будущие скелетные ветви, которые выбирают из 3 разнонаправленных побегов. Проводник должен возвышаться над ними на 15–25 см.

У яблонь этого сорта высокая способность к побегообразованию, вследствие чего крона быстро загущивается.

При прореживании необходимо удалять целые ветви. Годичные приростки укорачивают очень незначительно, так как даже при умеренной обрезке образуется слишком много побегов.

В первые годы роста дерева проводят формирующую обрезку. Прежде всего удаляют ветви, идущие внутрь кроны, а также перекрещивающиеся и больные.

Старое дерево нуждается в омолаживающей обрезке: удаляют большие и старые ветки, а также те, которые растут внутрь кроны и мешают более молодым выходить из нее.

Внекорневая подкормка

Необходимо правильно подобрать подкормку.

Внекорневая подкормка – это прием внесения удобрений, при котором растения получают питание через листья.

При этом укрепляется их физиологическое состояние, повышается устойчивость к различным заболеваниям:

  • При подмерзании деревьев или после обильного урожая осенью проводят опрыскивание раствором мочевины (4–5%), летом – 0,5 % раствором. При этом растения обогащаются азотом, увеличивается устойчивость к парше.
  • При известковом хлорозе листья следует опрыскать железным купоросом (0,5–0,7%);
  • В случае мелколистности вегетирующие деревья опрыскивают раствором сернокислого цинка (0,3–0,5%). Если дерево сбросило листву – готовят 1–3%-ый раствор;
  • Борьба с паршой. После цветения яблони опрыскивают бордосской жидкостью, к которой добавляют мочевину или аммиачную селитру (5 г/л). Осенью опрыскивают раствором мочевины(5%);
  • При отмирании концов побегов растения обрабатывают борной кислотой (0,05-0,15%) или бурой (0,25%). Опрыскивание проводят во время фазы бутонизации или цветения;
  • Для хорошего плодоношения в начале цветения эффективно опрыскивание смесью мочевины (0,3–0,5%), суперфосфата (1%) и сернокислого калия (1%);
  • Для повышения морозоустойчивости в августе деревья опрыскивают суперфосфатом (3%) или двойным суперфосфатом (2%).

Обработка яблони.

Соблюдение этих правил позволит вам вырастить здоровое дерево и получать высокий урожай яблок.

Прокомментируем некоторые свойства сорта

Яблони могут произрастать и плодоносить на всех видах почв, хотя глинистые грунты желательно окультурить, внося в посадочную яму органику (перегной, торф). Как и все яблони, представители этого сорта могут погибнуть от высокого уровня грунтовых вод.

В случае такой угрозы для посадки надо выбирать высоко расположенные участки и по возможности делать дренаж. Еще одна легко решаемая проблема – повышенная кислотность почвы. В этом случае при посадке субстрат под саженцем известкуют мелом, доломитовой мукой или гашеной известью.

Морозостойкость яблонь Папировка та же, что и у большинства других сортов, выращиваемых в садах средней России.

Проблема зимовки сводится к защите коры стволов и веток от морозобоя, мышей и зайцев.

Урожайность сорта в значительной степени определяется возрастом деревьев. У 10-12-ти летних она составляет от 15 до 30 кг, на пике плодоношения доходит 60-70 кг.

По мере старения урожайность сорта падает. Кроме того, она колеблется от года к году, после обильного урожая следующий может быть скромным. Случаются и безурожайные годы, если во время цветения подведет погода.

Период плодоношения Папировки доходит до 55 лет. Яблоки имеют округлую форму, желто-зеленоватый, а после полного созревания белый цвет, их средний вес около ста граммов. У плодов кисловато-сладкий вкус, большая сочность, их мякоть молочного цвета обладает яблочным ароматом. Средневзвешенная дегустационная оценка — 7,4 по десятибальной шкале.

Главные недостатки сорта — маленький срок хранения и проблемы транспортировки — превращают его в продукт местного употребления. Это исключает товарное производство и делает Папировку любительским дачным сортом.

Посадка саженца

Это делается в конце марта, начале апреля. Яма готовится за неделю, чтобы земля успела прогреться. Ее глубина и диаметр по 80 см. Расстояние до ближайших деревьев 4-5 м. При копке верхний плодородный слой грунта откладывается в сторону, нижний, если он низкого качества, замещается садовой землей или аналогичным субстратом.

Процедура посадки начинается с засыпки посадочной ямы на две третьих землей, смешанной с органическими удобрениями (перегноем, торфом). Это делается послойно с уплотнением каждого слоя.

В центре ямы вбивается деревянный колышек для подвязки саженца и здесь же насыпается холмик для равномерного размещения корешков.

Саженец для посадки должен иметь возраст один-два года с закрытой корневой системой, без видимых внешних повреждений. Его устанавливают на холмик и засыпают грунтом послойно с уплотнением ногами.

Важно! Корневая шейка должна оставаться на 5-7 см выше уровня земли. В дальнейшем она должна опуститься до нужного уровня по мере оседания грунта. Этот процесс необходимо контролировать!

В заключении саженец подвязывают к колышку, делают обваловку приствольного круга и после полива мульчируют его торфом или соломой.

Обрезка

Первая обрезка проводится сразу же после посадки. Ее целью является начало формирования будущей кроны дерева, а также создать лучшие условия для укоренения саженца. Главный побег (проводник) обрезают на высоте 80-90 см. Это стимулирует развитие боковых побегов.

Для понимания последующих процессов необходимо знать следующее: если побег обрезают над внешней почкой, новый отросток будет расти вбок, если над внутренней вертикально вверх. Даже в Нечерноземье рост яблонь Паприка может достигать 4-6 метров, если его не контролировать.

Собрать нежные плоды на такой высоте, не повредив их, проблематично. Да и нужен ли большой урожай скоропортящихся яблок?!

Ограничивая путем обрезки рост и формируя раскидистое дерево, можно сделать доступным для сбора весь урожай. Кроме того, в этом случае яблоня будет получать больше солнечного света, а значит, можно рассчитывать на более крупные плоды.

Наконец, если наша цель побаловать себя короткое время сочными плодами с ветки, это можно сделать следующим образом. На подвой прививают сразу два яблоневых сорта, включая Паприку. Последующей формировкой кроны можно добиться, чтобы Паприка составляла одну скелетную ветку, или, при необходимости, больше.

Подкормка яблони

Три главных элемента, необходимые для роста и жизни любого растения, это азот, фосфор и калий. Следует помнить, что все натуральные органические удобрения, главным образом, улучшают структуру почвы.

Этих трех элементов в них может быть очень мало, особенно если та же куча перегноя или навоза долгое время находилась под дождем и растворимые соединения были им вымыты.

Подкормка минеральными удобрениями гарантирует, что растение получит все необходимое и в нужном количестве. Широкий спектр товаров подобного назначения позволяет сделать правильный выбор. Подкормку яблонь минералами проводят три раза за сезон: в начале цветения, во время налива плодов и после листопада.

Это удобно делать, используя комплексы, содержащие все три основных элемента. При этом нужно руководствоваться указаниями в прилагаемой инструкции и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозы.

Весенняя подкормка должна содержать набор микроэлементов и повышенное содержание азота. А вот осенью азотную составляющую и комплекса надо исключить. Здесь основное значение играет калий как фактор подготовки к зиме.

Отзывы о сорте Папировка

Лукичева, Пашутино, Нижегородская область

Посадили этот сорт для внуков, чтобы пораньше начинали есть наши, родные яблочки. Растим яблони без химии, только с перегноем, поэтому дочь заготавливает сок для детей. Мякоть сочная, сладкая и не жесткая – детям очень нравится! Очень рекомендую для детского питания.

Евгений, Владимир

Яблоки вкусные, только уж очень мал период их сочных плодов. У жены паника бывает, когда урожай хороший – все не съедим, а в варенье яблоки разваливаются в кашу.

Сосед порекомендовал сушить, в этом году попробовали. Удивительно, но запах сохраняется даже в сушеных дольках! Говорят, еще домашние наливки из этого сорта отличные — мало сахара нужно. Буду пробовать.

Ксения Николаевна, Дедовск

Всегда считала, что у Папировки – ватная мякоть, особенно когда яблоки немного полежат. Отговаривала сына сажать этот сорт на даче. Но он выбрал в питомнике современный клон Папировки, который созревает постепенно и не становится ватной.

Деревце небольшое, а уже яблоки наливаются. Плодоносить начало уже на второй год посадки. Дети в восторге, ждут-не дождутся, когда можно прямо с ветки есть эти яблочки.

Биологические особенности

Рассмотрим, что собой представляет дерево и его плоды.

Описание дерева

Дерево среднерослое. В молодом возрасте крона напоминает пирамидку, со временем становится более округлой. Скелетные ветви покрыты светло-серой корой. Овальные листья — средние, зелено-серые, с приподнятыми кончиками. Первые урожаи формируются на коротких побегах (3-4 см) со слабыми боковыми почками. Постепенно они становятся сильными плодовыми ветками.

Важно! Перед посадкой молодого саженца заготовьте прочный колышек, который будет придерживать ствол. Средние по толщине побеги сильно опушены, с оливково-коричневой корой. Вегетативные почки небольшие и плоские, серого окраса. Розовые бутоны крупные. Лепестки на цветках чаще белые, иногда попадаются и с розовым оттенком.

Описание плодов

Яблоки средние по весу (обычно 80-120 г). На молодых деревьях могут вырасти и более увесистыми — в 130-180 г.

Все они округлые, порой конические по форме, с зелено-желтым окрасом. Кожица тонкая и гладкая, с густым налетом воска. При полном созревании она белеет.

Нежная мякоть белого цвета на вкус кисло-сладкая. Сердцевина похожа на луковицу, со светло-коричневыми зернышками неправильной формы.

Опыление

Крупные цветки привлекают множество насекомых, поэтому с опылением проблем нет.

Знаете ли вы? Легендарный И. В. Мичурин стал автором 9 сортов яблок. «Донорами» для некоторых из них был сорт «Китайка», известный в наших краях с незапамятных времен. Для большего эффекта применяют перекрестное опыление. Лучшими соседями для «Папировки» являются сорта «Анис алый» и «Боровинка».

Период созревания

Деревья летнего сорта начинают плодоносить на 3-5-й год после высадки саженцев. В некоторых регионах яблочки появляются на 6-й год (это зависит от погодных условий в области).

По прошествии этого срока плоды поспевают к последней декаде июля или в первые дни августа.

Урожайность

Сорт считается высокоурожайным. С 10-летнего дерева снимают по 50-75 кг яблок.

Плодоношение продолжается по 40-55 лет, его можно назвать стабильным. Но есть и свои нюансы: к примеру, после обильного урожая сбор на следующий год будет поменьше. Бывает, что его и вовсе нет — дерево взяло «передышку», или подвела погода.

По мере старения дерева урожаи постепенно уменьшаются.

Важно! Для удобрения используйте только перепревший навоз. В свежем содержится много сероводорода и аммиака, которые могут «сжечь» неокрепшие корешки.

Транспортабельность и хранение

У плодов есть явный плюс — при грамотном поливе они не опадают. А вот с перевозкой и хранением уже сложнее. Нежная кожица очень чувствительна к повреждениям, и товарный вид после длинной «поездки» почти не сохраняется — транспортабельность низкая. А если на яблоках видны темные пятнышки, есть риск быстрого гниения.

Оптимальным сроком хранения считается 1 месяц. Затем плоды теряют свои вкусовые и питательные качества. Подолгу держать их в холодильнике тоже нежелательно — там «потеря» происходит за 2-3 недели.

Зимостойкость

«Папировка» хорошо переносит зимы. Небольшие морозы в поясе умеренного климата не причиняют деревьям особого вреда.

В качестве подстраховки нижнюю часть ствола утепляют, а подствольный круг накрывают мульчей. Это актуально для северных районов.

Устойчивость к болезням и вредителям

Сорт радует хорошей стойкостью к заболеваниям и действию вредителей. Правда, продолжительные сильные морозы или длительные засухи снижают иммунитет яблони. Не забываем и о соседях — болячка может перекочевать с уже пораженного дерева неподалеку. Вредителей часто привлекает кора, а не плоды, поэтому ствол и крону по осени приходится защищать.

Вам будет полезно узнать об основных вредителях яблони.

Применение

Сочные и быстро размякающие яблоки идеально подходят для приготовления сока. Также их можно добавлять в различные джемы и миксы в виде варенья из разных фруктов и ягод.

Как выбрать саженцы при покупке

Перед покупкой яблони «Папировка» стоит еще раз ознакомиться с описанием и посмотреть фото этого сорта, а лучше поинтересоваться отзывами садоводов, выращивающих этот сорт. Выбирая саженец, помните о таких моментах:

  • Присматривайтесь к корням. Они должны быть целыми, влажными и при этом держаться в комке почвы. Сухие, надломанные и оголенные исключены.

Знаете ли вы? Удивительно, но яблоко дало название… апельсину! Впервые увидев этот плод в Китае, голландские моряки приняли его за местное яблоко , назвав apfelsine.

  • На корнях не должно быть вздутий и болезненных наростов. Здоровые отростки всегда белые в разрезе. Если же в глаза бросается бурый цвет — саженец уже перемерз.
  • Лучше брать годовалую яблоньку. На ней нет развитых ответвлений, и деревцо лучше примется на участке.
  • Здоровье стеблей. Если, сколупнув кору, вы увидели ярко-зеленую царапинку, то все в норме.
  • Целостность штамба. У нормально привитого дерева он не отвалится.

Покупать саженцы можно как на рынке, так и в питомниках. В первом случае не спешите, а присмотритесь еще к тому, как продавцы держат деревца. Толковый реализатор старается поставить их в тенек.

Правила посадки саженцев яблони

Агротехника отлично знакома опытным садоводам, но для новичков она иногда остается загадкой. Решим ее вместе, рассмотрев процедуру посадки в деталях.

Оптимальные сроки

«Папировку» высаживают в конце марта — первой половине апреля. Эти сроки могут немного сдвигаться (на 1, максимум 2 недели), если имеется вероятность повторных заморозков.

Выбор места

Для посадки подбирают ровный, хорошо освещенный участок с налаженным дренажем — вода не должна подолгу стоять. Глубина грунтовых вод — как минимум 1 м (желательно залегание до 1,5).

Важно! Кислые почвы «оздоровляют», равномерно внося на участок гумус. На 1 кв. м уходит 200-800 г материала, в зависимости от состояния грунта. Саженец стараются разместить возле других яблонь на расстоянии 4-5 м.

Подготовка места

На присмотренном участке убирают весь мусор и удаляют старые корни. По необходимости почву ровняют, сбивая бугорки или засыпая давние борозды. Идеальным грунтом считают легкий суглинок, но и другие типы подойдут (кроме сильно засоленных земель).

За неделю до намеченной посадки вырывают ямку (до 90 см), на дно которой закладывают удобрение. На ведро перегноя (10 л) берут 1 кг «минералки» и 750 г древесной золы, мешают и засыпают на низ. При этом верхний слой почвы поместите отдельно (насыпав в кучку по одну сторону от лунки).

Подготовка саженцев

Внимательно осмотрите саженцы, особое внимание уделив корням. Постарайтесь увлажнять мочковатые корешки во время хранения — именно от них зависит рост.

Знаете ли вы? Зеленые яблоки выгодно отличаются от своих красных «собратьев» гораздо большим содержанием витамина С. Известен еще один старый способ. Коровяк и глину смешивают до однородной массы и заливают водой. В эту смесь и опускают корни, после чего их немного подсушивают. Теперь пересыхание не страшно. За сутки до высадки корни помещают в воду (от 4 часов и до суток). Конечно, не стоит резко дергать яблоньку — повреждения ни к чему.

Процесс и схема

Сама посадка выглядит так:

  • Землю в лунке капитально разрыхляют (на штык лопаты).
  • Отложенный верхний слой почвы мешают с измельченным торфом или навозом. Добавляют и суперфосфат (250 г) либо 350 г золы. Все это идет в яму, засыпают ее на 2/3.
  • Саженец ставят к колышку так, чтобы высота корневой шейки от земли была около 5-6 см.
  • Корни разводят по сторонам и присыпают остатками грунта, не забыв уплотнить ногами.
  • Ствол привязывают к колышку.
  • Остается проделать лунку и обильно полить (3-4 ведра). Можно присыпать мульчей (3-5 см), подойдут солома, торф или перегной.

Схема при рядной посадке предусматривает интервал между деревьями в 4 м, а между рядами — не менее 5 м. На обычной даче с несколькими яблонями хватит отступа в 4,5 м.

Особенности сезонного ухода за яблонями

Уход за деревцами в течение года можно разбить на три этапа: весенний, летний и осенний. Каждый из них предусматривает свои виды работ. Выделим их в общих чертах.

Весной уход сводится к:

  • осмотру;
  • обработке ранок и других повреждений;
  • обрезке больных или сломанных ветвей;
  • подкормке яблони.

Важно! Некоторые используют старые тряпки как мульчу. Это практично, но жарким летом не особо эффективно — их приходится убирать, чтобы корни могли «продохнуть». Летом добавляются такие процедуры, как:

  • своевременный полив;
  • опрыскивание и обработка от болезней.

Осенью упор делается на подготовку к морозам:

  • дерево подкармливают;
  • обязательно белят ствол;
  • по необходимости дополнительно опрыскивают от вредителей.

Уход за почвой

Данный сорт очень требователен к влаге и плохо переносит засуху. Поэтому «Папировку» приходится поливать часто и обильно. Для районов с умеренным климатом достаточно будет заливать годовалый саженец по 2-3 ведра на дерево с интервалом в 10-12 дней. В более засушливых регионах то же количество воды нужно подливать еженедельно.

Если поставить «дождик», на это уйдет около 2 часов.

Знаете ли вы? Японец Чисато Ивасаги в 2005 году вырастил самое большое яблоко — плод завесил 1,849 кг. Правда, этому предшествовала 20-летняя работа, в том числе и контроль за скрещиванием. Для деревьев от 3 лет перерыв между поливами незначительно сокращают, они уже не так нуждаются в жидкости, как молодые.

Финальный, предзимний полив обязателен для участков, где летом не делалось постоянных заливок. В конце октября — начале ноября на 1 кв. м приствольного круга берут 80-100 л воды. Для деревьев, хорошо увлажненных летом, можно взять объем поменьше — это только закалит яблоню. Прополка традиционна — убираем сорняки по мере их появления, на давая им пустить корни.

То же касается и рыхления: круги придется распушивать после каждого полива. Корни должны получать не только влагу, но и воздух, поэтому постарайтесь не допускать появления «корки».

Тип мульчи зависит от цели ее использования. Влагу удерживает мелкая кора (слой в 5 см), которую можно положить после первого полива. Чтобы не перегреть почву, сыплют опилки, до 7 см. Мох же, наоборот, кладут для согрева — достаточно 10 см.

Внесение удобрений

Неприхотливой яблоньке хватит 2-3 «подпиток» за сезон.

Важно! Состав для побелки готовят так: в 2 литра воды добавляют 300 г извести и 2 ст. л. канцелярского клея, все перемешивают до цельной массы. Но для годичных деревьев будет достаточно подвести ствол мелком. Первая подкормка вносится сразу после зимней «спячки». На 4-5 ведер перегноя добавляют 550 г мочевины и нитроаммофоску (не более 40 г). Все это сыплют в круги под перекопку. Следующий подход — период цветения. В 2 л жидкого куриного помета подливают 250 г мочевины и 0,5 л навозной жижи. Туда же идет суперфосфат с сульфатом калия (по 100 и 65 г). Под одно дерево вносят 3-4 ведра такого «микса», просчитав пропорцию.

Осенью подливают раствор мочевины (750 г/10 л воды). Напомним, что жидкие удобрения вносятся в сухую погоду, при большой влажности берут сухие растворы, посыпая ими круги.

Борьба с болезнями и вредителями кроны

От болезней коры, листьев и цветков не застраховано ни одно дерево. Поэтому садоводам приходится с ними бороться.

Грибковые болезни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парши побороть довольно просто. Разносящие их патогены не переносят периодическую дезинфекцию. Если проблема возникла до цветения, на 10 л воды долейте 0,5 л мочевины и опрыскайте кроны. На поздних этапах вегетации для обработки берут кальцинированную соду (75 г на тот же объем).

С глубокими поражениями (ожоги, цитоспороз, рак коры) посложнее. Больные ветви убирают, а места среза мажут зеленкой или олифой, годится и садовый вар.

Атаки вредителей «отбивают» такими составами:

  • Яблоневого цветоеда брызгают «Фуфаноном» (10 мл/10 л воды) или «Карбофосом» (90 г). Плодоносящему дереву хватит 5 л раствора, а молодому — 2 л. Через 2-3 недели обработку повторяют.

Знаете ли вы? Яблоневый цветок является официальным символом штата Мичиган.

  • Листовертка не терпит «Нитрофена» (200 г/10 л). Ранней весной опрыскивают и почву под деревом.
  • Обнаружив тлю, удаляют больную кору и брызгают ветви «Фуфаноном» или «Дитоксом», размешивая по инструкции.
  • Те же препараты помогают и от клещей.

Многие неохотно используют «химию». Есть и натурпродукт: ромашковый настой. На ведро воды берут 200 г перемолотых цветков. Настояв 12 часов, жидкость сцеживают. Настой готов.

Обрезка и формирование кроны

Многое зависит от формирующей обрезки в первые 2 года. При первых обрезках оставляют самые сильные скелетные ветви. По другую сторону ствола, примерно на одном уровне с ними могут быть так называемые конкуренты, растущие под острым углом. Их удаляют.

Важно! Деревьям высотой 4 метра и более уменьшают эту цифру. Работать с «великанами» неудобно — не всякий опрыскиватель достанет до верхних веток, да и снять с них плоды нереально. Средние по силе ветви подрезают на треть, а боковые подводят под один уровень. Нижние при этом обрезают несильно, больше обрабатывая верхние. Увлекаться с обрезкой молодого саженца не стоит, чтобы не навредить.

После того как «Папировка» начала плодоносить, проводят регулирующие обрезки. Здесь все просто — ежегодно, еще до цветения освобождать крону от лишних ветвей. У этого сорта таких появляется лишь несколько штук, и особого труда процедура не составит. К загущению такие яблони не предрасположены. Молодые ветви укорачивают на 1, максимум 2 почки, не более.

Больные ветви убираются сразу же, независимо от возраста.

Узнайте о лучших советах по обрезке яблонь. Взрослые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. Срезаются ветви, которые не растут сами и мешают плодоносным. Убирают те участки, на которых наблюдался слабый ежегодный прирост (10-15 см), оставляя места, которые появились во время нормального роста (от 25 см в год).

Это не разовая акция — проводить такие «операции» со старыми яблонями приходится по нескольку лет подряд.

Защита от холодов и грызунов

После осенней побелки и подкормки деревья готовят к морозам. Круги усиленно мульчируют (утолщая слой вдвое).

Ствол можно укрывать практически любыми материалами, но лучше всего подходят:

  • старые тряпки;
  • рубероид или толь;
  • мешки;

Знаете ли вы? Среди деревьев тоже есть «долгожители». Один из них — яблоня, посаженная еще в 1647 году. Ее высадил Петер Стювесант, и она до сих пор растет на Манхэттене.

  • сгодится и целлофан. Но его, как и рубероид, придется убрать при первой оттепели, чтобы ствол не задохнулся;
  • традиционные «обмотки» из камыша, соломы или ельника тоже пригодятся, но такое укрытие может привлечь вредителей, подыскивающих место для зимовки.

Еще один способ — трубка большого диаметра из полиэтилена — «пенки». Аккуратно раскрыв ее по шву, можно обхватить ствол и сшить по новой. Так дерево точно согреется в холода. Да и грызуны такие материалы не любят.

Кстати, о «зубастых». Они не навредят, если яблоня укрыта «нетканкой» или капроновыми чулками. Ими можно накрывать ветви и штамбы. Тот же эффект будет и от еловых лап, обмотанных кругом ствола иголками книзу. Мыши не переносят медного купороса. 100 г на 10 л воды, брызгаем по 2 л на молодой саженец и 10 л — на взрослое дерево. Проделав такую работу в ноябре, вы сбережете свои фрукты на будущее. Тот же эффект и у 1%-ной бордоской жидкости.

Самый верный метод уберечь насаждения от крупных зайцев — пустить по вскопанному кругу мелкую сетку большой высоты. Правда, для неохраняемой дачи это не лучший вариант — ограждение могут утащить уже двуногие «вредители».

Важно! Некоторые плотно трамбуют снег вокруг дерева, тем самым лишая полевок возможности передвигаться. С другой стороны, это трудоемко — уплотнять слой нужно после каждого снегопада. Бюджетный вариант — несколько крупных кружков, вырезанных из черного картона. Они отпугивают ушастых.

Надеемся, теперь яблоня сорта «Папировка» не представляет для наших читателей особого секрета. Как видите, уход самый обычный, но регулярный. Успехов в саду!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *