Как удобрять растения

Подкормка

Смотреть что такое «Подкормка» в других словарях:

  • подкормка — преципитат, подкармливание, (усиленное, улучшенное) питание, внесение, удобрение, подкорм Словарь русских синонимов. подкормка см. удобрение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е … Словарь синонимов

  • ПОДКОРМКА — ПОДКОРМКА, подкормки, мн. нет, жен. 1. То же, что подкорм (спец.). Поставить лошадей на подкормку. 2. Прикармливание с целью задобрить. Подкормка чужой собаки. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

  • ПОДКОРМКА — ПОДКОРМ, а, м. и ПОДКОРМКА, и, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

  • ПОДКОРМКА — 1) выкладывание корма диким животным для обеспечения их выживания в неблагоприятные периоды года или поддержания их высокой продуктивности; 2) внесение органических и минеральных удобрений под селско хозяйственные культуры в период их роста и… … Экологический словарь

  • подкормка — внесение удобрений дробными дозами в течение вегетационного периода в виде растворов или сухих удобрений. Подкормка может быть внесена или в почву или непосредственно на растение, тогда она называется внекорневой. Эффективность подкормки… … Сельскохозяйственный словарь

  • Подкормка — ж. 1. процесс действия по гл. подкормить 2. Добавочный корм (для животных, растений). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • подкормка — подкормка, подкормки, подкормки, подкормок, подкормке, подкормкам, подкормку, подкормки, подкормкой, подкормкою, подкормками, подкормке, подкормках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

  • подкормка — подк ормка, и … Русский орфографический словарь

  • ПОДКОРМКА — внесение удобрений во время вегетации растений, дополняющее основное, допосевное внесение. Различают корневую и некорневую П … Словарь ботанических терминов

  • Подкормка — внесение удобрений во время вегетации растений, дополняющее основное, допосевное внесение. Различают корневую и некорневую П … Толковый словарь по почвоведению

Преимущества и недостатки

Корневая подкормка считается наиболее удобным способом внесения удобрений, причем в нужной растениям дозировке. Внекорневая же не может обеспечить огородные культуры всеми необходимыми для роста компонентами ввиду своей низкой концентрации. Она эффективна лишь в совокупности с корневой.

Преимущества:

  • Продуктивно обогащает грунт полезными веществами. Улучшается качественный состав грунта.
  • Растения получают питательные элементы сразу и в необходимом объеме.
  • Удобрения можно вносить как в жидком, так и в сухом виде.
  • Не требует использования дополнительных приспособлений. Достаточно обычной лейки.

Недостатки:

  • Если не соблюдать дозировку, можно погубить корневую систему растений.
  • При попадании концентрированного состава на листву возможно появление ожогов.
  • Требуется предварительный и последующий полив.
  • Нельзя применять свежие фекалии, не прошедшие предварительное компостирование.

>Популярные удобрения

Для корневого внесения обычно применяют органику и минеральные составы, в сухом либо разведенном виде.

Органические

Питательные вещества, получаемые из органики, незаменимы на всех этапах развития. Но особенно интенсивно растения потребляют их в период активного роста.

Навозная жижа

Применяют ее строго до конца июня, вливая по 7-9 л разбавленной органики на кв. метр насаждений.

Примечание. Свежую жижу нужно развести минимум в 6 раз, выдержанную в открытой бочке либо иной таре – в 4 раза.

Применяют удобрение обычно незадолго до дождя или в вечернее время, сопровождая полноценным поливом. При внесении под овощные культуры следует четко придерживаться дозировок, иначе плоды будут накапливать вредные нитраты.

Коровяк

Жидкую прикорневую подкормку на его основе вносят в период стремительного роста огородных культур, когда особенно велика потребность в азоте. Как правило, это период с мая по первую декаду июня.

Коровяк следует брать либо перебродившим, либо разведенным минимум в 5 раз. За одну подкормку вносится примерно 2000 мл концентрата на кв. м. Овощные культуры просто поливают из лейки, а кустарники, деревья подкармливают в предварительно сделанные по периметру канавки.

Зеленые удобрения

Жидкую подкормку легко приготовить из огородных сорняков. Для этого ведро измельченного зеленого сырья помещают в бочку, завязывают полиэтиленом, оставляют бродить в течение 7 дней. После этого зеленое удобрение можно применять в качестве отличной корневой подкормки, которая и урожай повысит, и от вредителей избавит.

Аналогично делают подкормку из сорняков и растительной ботвы. Но при этом нужно следить, чтобы ботва не была ничем заражена.

Куриный помет

Этот вид органики прекрасно подходит для прикорневых подкормок и может вноситься в жидком, сухом видах.

Питательную болтушку готовят из 1/3 сырья и 2/3 воды. Сухому помету требуется время для разбухания. Раствору нужно дать настояться пару суток. Перед применением его разводят минимум в три раза. На кв. м. посадок требуется до 1 ведра подкормки.

Примечание. Сухой помет ценится выше, нежели свежий. Ведь в нем содержится гораздо больше питательных элементов. Кроме того, он более экономичен в использовании – сухого удобрения требуется в 4 раза меньше.

Зола

«Природная органика» незаменима на участке благодаря своему богатому составу и способности раскислять почву. В золе много калия и фосфора, особенно в лиственной и хвойной. Кроме того, она абсолютно экологична, поскольку не содержит хлора.

Минеральные

К ним относятся не только простые, но и комплексные составы. Среди них Нитрофоска, Карбамид, Аммофос и прочие.

Азотсодержащие комплексы

Применимы только весной – в период активного роста и развития. С июля внесение азота прекращают, на первое место выходит калий, фосфор, способствующие бутонизации, цветению, обильному плодоношению.

Применяя сульфат аммония, следует помнить о наличии в его составе вредного для сада соединения – роданида аммония. Довольно ядовитая оставляющая содержится также в гранулированном карбамиде. Если его все же вносят в грунт, нужно выждать время, пока вредные примеси будут уничтожены почвенной микрофлорой.

Примечание. Не стоит применять также хлористый аммоний, ведь он насыщен губительным для большинства огородных культур хлором.

Для прикорневых подкормок подойдет кристаллическая мочевина. Некоторые огородники предпочитают вместо нее аммиачную селитру. Оба удобрения хороши.

Фосфорсодержащие препараты

Можно вносить и весной, и на зиму, в отличие от азота. Нужны они в основном многолетникам, которым приходится ежегодно готовиться к холодному периоду. Самое популярное у огородников удобрение – Суперфосфат.

Примечание. Не стоит злоупотреблять дозировками внесения фосфора. Это негативно скажется на будущем урожае, сократив вегетационный период огородных культур.

Калийные комплексы

Калий незаменим в летний период, когда идет активный процесс бутонизации, цветения и образования плодов. Без этого минерала невозможно получить хороший урожай. Самыми популярными препаратами выступают калийная соль и сульфат калия.

Прочие составы

Аммофоску, Диаммофоску следует применять очень осторожно, поскольку в них огромное количество фтора. Плоды с переизбытком этого вещества опасны для здоровья.

Натриевую селитру обычно применяют лишь для свеклы – большой любительницы натрия. В других случаях применение этого удобрения не оправдано – негативно влияет на качественный состав почвы.

Жидкие и сухие подкормки

По агрегатному состоянию удобрения делятся на жидкие и сухие. Однако предварительно разведенные подкормки по скорости действия во много раз опережают сухие. Последние эффективны перед дождем, а в засушливый период требуют очень продолжительного и обильного полива для максимального растворения.

Жидкая прикорневая подкормка на основе органики – удобрение экологичное и эффективное. Оно способствует увеличению урожаев, улучшению вкусовых качеств плодов, положительно влияет на структуру грунта. Особенно ценятся природные органические настои, где содержится полный комплекс макро- и микроэлементов.

Сухие удобрения обычно вносят в осенний период, чтобы за зиму все компоненты растворились и перешли в удобную для усвоения растениями форму. Их рассыпают по участку перед перекопкой.

А вот для домашних цветов сухие удобрения не желательны. Их применение может привести к ожогу корневой системы и гибели растений. Им подходят только готовые жидкие концентраты или растворенные в воде минеральные удобрения. Перед применением грунт следует увлажнить.

Особенности проведения работ

Характер и специфика корневых подкормок зависит от каждой конкретной огородной культуры. Например, одним растениям нужны регулярные комплексные подкормки, другим – не более трех за весь сезон.

Рассада

Для получения хорошей рассады лучше всего использовать готовые магазинные препараты, специально предназначенные для каждой конкретной культуры. Например, для помидоров, перцев, кабачков, тыкв. Прекрасно подойдут концентраты Сияние, Биогумус или гуминовые препараты. Применять их следует строго по инструкции на упаковке.

Томаты

Прикорневое внесение жидких удобрений под помидоры производят раз в 2-3 недели. Составы можно приготовить самостоятельно по одному из подходящих рецептов. Например, 1000 мл настоя коровяка и 20 г нитрофоски на ведро воды. Либо такой: пол-литра настоя птичьего помета, 25 г Суперфосфата и 10 г калия сульфата.

Огурцы

Эту культуру подкармливают в 4 этапа: через 2 недели после посадки, на фазе бутонизации, активного плодоношения и через 14 дней после появления первых огурчиков. В первые две подкормки вносят органику (помет, коровяк, жижу) и минеральные вещества (Селитру, Суперфосфат, калийную соль). Третья и четвертая подкормки более щадящие и основаны на применении зеленых удобрений и золы.

Картофель

Подкормку вносят трижды: при подготовке почвы весной, в период бутонизации и в фазе активного цветения. При весенней перекопке вносят перегной, золу, нитрофоску. Если земля бедная, перед первым окучиванием снова рассыпают перегной, а также карбамид. В период закладки бутонов растения нуждаются в калии, а при активном цветении и начале образования клубней – в фосфоре.

Малина

Из органики культура отзывчива к внесению помета, компоста, навоза, посеву сидератов с последующим заделыванием в грунт. Не лишним будет зола и костная мука. Кроме того, не стоит забывать про мульчу. Многие огородники покупают готовые удобрения, специально предназначенные для малины.

Смородина

Ранней весной под нее вносят карбамид и навозную жижу. В фазе активного цветения применяют только органику: куриный помет либо коровяк. Через 2 недели производят подкормку калийными удобрениями и Суперфосфатом. Лучше в разведенном виде, чтобы ускорить процесс поступления питательных веществ к корням.

Виноград

В апреле виноград подкармливают полным комплексом минеральных удобрений, содержащим азот, калий, фосфор, и компостированной органикой. Второй раз удобряют перед началом цветения, при этом в питательные составы обязательно включают борную кислоту. Третью корневую подкормку производят после окончания цветения (включает селитру и калимагнезию). И последнее внесение удобрений производится за 2-3 недели до сбора урожая и непременно включает калий, фосфор.

Плодовые деревья

Их подкармливают ранней весной и после цветения. В первый раз применяют карбамид (на ведро воды – 150 г препарата), во второй – зеленое органическое удобрение, призванное дать необходимое питание дереву в период завязи плодов. На одно взрослое дерево, как правило, уходит по 5 л жидкого состава.

Комнатные растения

Домашние культуры нуждаются в особом уходе и своевременном внесении корневых подкормок. Жидкие концентрированные составы позволяют насытить грунт в горшке питательными веществами и необходимыми витаминами. Сухие удобрения применяют достаточно редко и в малой концентрации, дабы исключить ожоги корневой системы.

Основные ошибки

Любые подкормки нужно производить грамотно, особенно это касается корневых. Один неверный шаг может оставить огородника совсем без урожая. Несоблюдение дозировок, сроков внесения, равномерности распределения удобрения погубят даже самые мощные и здоровые растения.

  • Несоблюдение дозировок внесения.

При внесении удобрений следует руководствоваться правилом: лучше не докормить, чем перекормить. Избыток питательных веществ, особенно азотсодержащих, может негативным образом сказаться на вкусовых характеристиках и качестве плодов. Нитраты, как известно, вредны для здоровья.

  • Пренебрежение сроками внесения.

Начинающие огородники убеждены, что нет никакой разницы в периодах внесения того или иного минерального вещества. Это чревато необратимыми последствиями, поскольку позднее внесение азота приведет к полному отсутствию цветения, обилию зеленой массы и неподготовленности растения к зимнему сезону. А пренебрежение внесением калия и фосфора во второй половине лета либо осенью спровоцирует опадение завязей и истощение самой культуры.

  • Неравномерное распределение подкормки.

Если вносить сухие смеси методом россыпи, можно не задействовать отдельные зоны. То есть где-то почва будет перекормлена, а где-то – до предела истощена. Питательные вещества не могут перемещаться по всему участку, как думают начинающие садоводы.

Корневые подкормки – самый эффективный способ внесения как органики, так и минеральных комплексов. Заменить их внекорневыми не удастся, поскольку растениям на протяжении всего вегетационного периода требуется очень много питательных элементов.

Размножение плодовых деревьев и кустарников черенками не всегда дается легко. Если у смородины черенки укореняются быстро и самостоятельно, то получить саженец из черенка крыжовника или ирги – это настоящий подвиг. В особо трудных случаях садоводы применяют стимуляторы корнеобразования. Эти биологически активные вещества, безвредные для экологии огорода, стимулируют образование и рост корней у черенков, улучшают приживаемость саженцев и прививок. Какой из типов корнеобразователей более рационален, рассмотрим ниже.

Стимуляторами корнеобразования являются различные вещества и соединения естественного (фитогормоны) или искусственного происхождения, способствующие ускоренному образованию и формированию корневой системы растения. Они предназначены в основном для растений, размножающихся черенками, а для таких видов, как ирга, крыжовник, боярышник, они практически незаменимы.

Народные средства-стимуляторы роста корней

Не все садоводы являются сторонниками внесения в почву и на растения промышленных химических веществ. С одной стороны, такая политика соответствует экологическим пониманиям – не стоит привносить в почву «чужеродные» объекты. Тем более, что существует немалое количество народных рецептов стимуляторов роста корней растения.

Народные средства, возможно, не столь сильны и эффективны, как средства искусственного (промышленного) происхождения, но абсолютно точно не наносят вреда окружающей среде при правильном использовании. Они могут применяться при укоренении черенков, стимуляции роста корней у растений, потерявших часть корневой системы при пересадке. Также народные средства могут быть использованы для замачивания семян, т.е. служить активаторами роста.

Ивовая вода

Ивовая вода по своей эффективности может конкурировать с самыми мощными стимуляторами корнеобразования промышленного производства. Дело в том, что ивовые ветви, а также ветви тополя пирамидального, вербы и багульника, содержат в своем составе большое количество фитогормонов ауксинов, положительно оказывающих влияние на рост растения в целом.

Для приготовления ивовой воды берут большое количество свежесрезанных ивовых ветвей (обычно около сотни) и помещают в ведро с водой. По необходимости воду доливают. Как только ветви пустят корни, их вынимают, и в эту же воду помещают черенки. Также эту же воду можно использовать для полива пересаженных растений.

Вторым вариантом приготовления ивовой воды является залив нарезанных веточек большим количеством кипяченой воды. Ветви ивы нарезаются длиной по 7-8 см, помещаются в большую емкость и всё это заливается кипящей водой. Затем емкость убирают в темное место на 12 часов. После этого воду используют для укоренения черенков, полива пересаженных растений, активации роста семян (семена помещают в ткань, смоченную раствором ивовой воды, и не допускают высыхания).

Дрожжи

Обычные пекарские дрожжи являются хорошим естественным корнеобразователем, сокращающим время стимуляции корней практически на две недели. Для приготовления раствора-корнеобразователя 100 г дрожжей растворяют в 1 л теплой воды до получения жидкости с однородной массой.

Важно соблюдать соотношение 100 г на 1 л воды.

Затем в растворе полностью замачивают черенки на сутки, после чего сразу высаживают в теплицу либо обмывают и ставят в обычную чистую воду. При высадке растений в теплицу допускается полив той же дрожжевой водой раз в неделю.

Сок алоэ

Природным стимулятором роста корней является сок алоэ, который дополнительно укрепляет «иммунитет» саженцев и их устойчивость к различным грибковым инфекциям. Помимо этого, сок алоэ действует губительно на большое количество микроорганизмов, следовательно, при черенковании и обработке таким корнеобразователем можно не опасаться поражения среза бактериями или грибками.

Для приготовления раствора берется 3 столовых ложки сока алоэ на 500 мл воды. Раствору нужно дать отстояться в теплом помещении в темноте около недели. После этого концентрат растворяют в 10 литрах воды, и в полученный раствор помещают черенки и саженцы.

Мед

Натуральный цветочный мед является кладезью полезных витаминов, микро- и макроэлементов. В том числе, в его составе имеются фитогормоны, положительно сказывающиеся на росте и развитии корневой системы. В растворе цветочного меда хорошо укореняются черенки и саженцы винограда.

Мед разводят в мягкой теплой воде – желательно, чтобы это была талая или дождевая вода. На 10 литров воды разводят 3 столовые ложки меда и хорошо перемешивают до полного растворения. В полученный раствор виноград погружают целиком на 2 суток. Другие саженцы опускают в раствор обычно на 12-15 часов.

Картофель

Клубни картофеля часто используют для черенкования таких капризных цветов, как роза, но подходит такой корнеобразователь практически для любого типа черенков. Свое свойство клубни картофеля приобретают за счет накопления большого количества питательных веществ, в том числе крахмала, а также сахаров и фитогормонов.

У клубня удаляются полностью все глазки, делается крестообразный глубокий надрез, в который вставляется черенок. Полученную систему помещают в заранее подготовленную яму глубиной не менее 15 см. Ямку заполняют сначала песком, а затем грунтом. Черенок сверху накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Корни начинают образовываться в течение 2 недель.

Стимуляторы корнеобразования с полки магазина

Стимуляторы промышленного производства могут быть как полностью естественными и содержать в себе фитогормоны биологического происхождения, например, индолил-3-уксусную и нафтилуксусную кислоты, так и содержать в себе их синтетические аналоги. Кроме того, в состав некоторых препаратов могут входить витамины, полезные минералы, в целом положительно сказывающиеся на здоровье черенков и саженцев.

Промышленные корнеобразователи различаются по механизму действия на стимуляторы укоренения и препараты-адаптогены. Первые содержат в себе ауксины, углеводы, азотистые вещества, стимулирующие рост и образование корней. Вторые увеличивают способность черенков укореняться за счет повышения устойчивости к стрессам. Такие препараты больше полезны при пересадке растения, чем при непосредственном укоренении черенков.

Доказана высокая эффективность использования подобного рода препаратов. Вместе с тем, злоупотреблять данными средствами не стоит, они не являются панацеей и не могут восстановить почти полностью погибшее растение. При их применении следует помнить, что, помимо стимуляции корневой системы полезных растений, попадание корнеобразователей в почву может способствовать росту сорняков.

Важно! Каким бы хорошим ни был корнеобразователь и стимулятор роста, важно грамотно относиться к месту посадки, почве, режиму полива растения.

В отличие от большинства естественных стимуляторов, промышленные пригодны к применению в растворах не больше суток, и приготавливаются непосредственно за день до посадки растения. Обработанные такими веществами черенки должны быть сразу высажены в тепличный грунт.

При соблюдении концентраций рабочих растворов, техники безопасности и правилах применения препаратов они не влияют на окружающую среду, хорошо сказываются на урожайности и вкусовых качествах плодов, улучшают вегетацию и цветение у декоративных культур.

Корневин

Действующим веществом является 4-(индол-3-ил) масляная кислота, что является структурным синтетическим аналогом естественного ауксина. Усиливает приживаемость при замачивании саженцев и черенков, усиливает ростовые процессы при поливе растений под корень.

Применяется для укоренения и черенкования яблонь, груш, сливы, крыжовника, смородины, малины, лимона, винограда, жасмина, роз и других декоративных кустарников и деревьев. Применяется для полива луковичных растений (чеснок, лук, тюльпаны, гладиолусы) и овощных культур.

В растении и почве Корневин постепенно превращается в гетероауксин, обеспечивающий продолжительность действия препарата. Более стабилен в своих разведениях, не опасен при соблюдении дозировок.

Важно! Препарат относится к 3В классу опасности, при работе с ним следует соблюдать осторожность!

Циркон

Действующим веществом является α-циано-4-гидроксикоричная кислота. Применяется для обработки семян с целью повышения их всхожести, замачивания черенков для укоренения, увеличивает устойчивость растений к гнилевым и грибковым поражениям. Его применение более органично в качестве не стимулятора роста, а внекорневой подкормки, в дополнение к естественным удобрениям.

Действует во всех направлениях роста растения (корневой системы, цветов, листьев, стеблевой системы). Больше себя проявляет как биомодулятор, чем корнеобразователь. С целью формирования корневой системы целесообразнее применять другие, более эффективные в этом направлении препараты.

Важно! Препарат не загрязняет окружающую среду, не опасен для человека и животных.

Этамон

Препарат действует как адаптоген, улучшая усвоение минеральных веществ растением. Выпускается в виде растворов различной концентрации. Максимальный эффект от препарата достигается при внекорневой подкормке, и так же, как и циркон, более действенен в качестве биомодулятора, чем непосредственно корнеобразователя.

Гетероауксин (Корнерост)

Основой препарата является β-индолилуксусная кислота, выведенная из культур некоторых плесневых грибов. Весьма нестойкий препарат, который легко подвержен передозировкам. Применяется при укоренении черенков, саженцев и луковичных растений.

Раствор используется непосредственно для полива почвы после посадки саженцев и луковиц, а также для замачивания черенков различных видов роз, декоративных и ягодных культур. Им обрабатывают привой и подвой для ускорения приживаемости прививки.

Важно! При использовании препарата важно соблюдать дозировки и меры предосторожности, поскольку Корнерост относится в 3 классу опасности.

Вымпел

Комплексный препарат, являющийся стимулятором роста из разряда адаптогенов. Повышает устойчивость саженцев к стрессам, улучшает обменные процессы, стимулирует образование корневой системы наряду с общей стимуляцией роста. Кроме того, предотвращает заражение черенков и саженцев патогенной микрофлорой, негативно влияет на споры и мицелий грибов-паразитов.

В основном препарат направлен на стимуляцию роста растения в общем, улучшая его транспирацию и интенсивность питания. Как таковой не является корнеобразователем, применяется как внекорневая подкормка.

Эпин

Относится к регуляторам роста и развития растений, не является напрямую стимулятором роста корневой системы. Ускоряет прорастание семян, снижает уровень стресса у растений при пикировке, черенковании, воздействии неблагоприятных условий, усиливает устойчивость к инфекционным поражениям. Используется как внекорневая подкормка и активатор семян.

Для лучшего укоренения черенков их замачивают в растворе в концентрации 1 мл препарата на 2 л воды.

Корень супер

Прямой стимулятор образования и роста корневой системы у плодово-ягодных и декоративных культур. Ускоряет формирование корней у черенков и саженцев, благотворно влияет на растения при их пересадке, повышает приживаемость при обработке препаратом привоя и подвоя.

Меры предосторожности при работе со стимулятором корнеобразования

При работе со стимуляторами роста и корнеобразования, особенно это касается промышленных препаратов, важно соблюдать технику безопасности и правила разведения. Завышение или занижение концентрации рабочего раствора может привести к ожогам растений или недостатку препарата и отсутствию эффекта.

Важно использовать препараты по назначению. Если в инструкции не указано о возможности замачивания в рабочем растворе черенков и саженцев, не стоит экспериментировать. Любое применение активных веществ промышленного производства не по назначению может пагубно обернуться как для растений, так и для самого человека.

Рибав Экстра подходит как для открытого грунта, так и для теплиц

При работе с малоопасными веществами (класс опасности указывается на упаковках вместе с правилами работы с веществом) не стоит пренебрегать защитой кожи рук, слизистых оболочек глаз, рта, верхних дыхательных путей.

Хранить все препараты нужно вдали от детей и животных, дабы избежать случайного проглатывания или вдыхания порошков или капсул. Готовые растворы корнеобразователей не хранить более суток, при передозировке следовать инструкции по применению.

Применение естественных или промышленных корнеобразователей всегда остается на усмотрение садовода-огородника. Не все растения легко укореняются, некоторые нуждаются в дополнительном применении активаторов и стимуляторов. Их применяют не только для закоренения растений, но и для ускорения и повышения урожайности. Эффективность препаратов доказана опытным путем, как и эффективность народных средств. Важно соотносить направление активности препаратов и понимать, чего именно нужно добиться.

>Подкормка растений в саду

Как правильно выполнять подкормку растений

Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.

Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.

По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.

Корневая подкормка

Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.

Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;

— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;

— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.

❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.

Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;

— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;

— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:

• аммиачная селитра (до 35% азота);

• натриевая селитра (до 17% азота);

• хлористый аммоний (до 45-46% азота);

• сульфат аммония (20% азота).

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.

В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.

Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.

Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.

В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.

❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.

Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.

Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.

❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.

Раствор нужно готовить в день использования.

Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.

Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.

Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Рекомендуем посмотреть:

Удобрения для земляники садовой

Удобрения для ирги

Какие бывают органические удобрения

Комплексные удобрения. Виды

Внесение удобрений в почву. Правила

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *